Partiamo da una verità scomoda: il mercato dell’usato MTB è pieno di occasioni fantastiche e di fregature colossali. La differenza tra le due? Sapere cosa guardare.
Perché Comprare Usato Può Essere Un Affare (O Un Disastro)
Partiamo da una verità scomoda: il mercato dell’usato MTB è pieno di occasioni fantastiche e di fregature colossali. La differenza tra le due? Sapere cosa guardare.
Ho visto amici comprare bici da 2.000€ a 800€ in condizioni perfette. E ho visto altri pagare 600€ per un ferrovecchio che dopo un mese aveva già bisogno di 400€ di riparazioni. La differenza non era fortuna: era preparazione.
Una mountain bike usata in buono stato può farti risparmiare il 30-50% rispetto al nuovo. Ma “buono stato” è soggettivo. Per un venditore furbo significa “ancora in piedi”. Per te deve significare “pronta per essere usata intensamente senza sorprese”.
In questa guida ti insegno esattamente cosa controllare, cosa chiedere, quali sono le bandiere rosse che urlano “SCAPPA”, e come trattare il prezzo senza sembrare quello che vuole fregare o essere fregato.
Spoiler: alla fine ti darò anche una checklist stampabile da portare con te. Sì, sembrerai uno sfigato con la lista in mano, ma tornerai a casa con una bici che funziona.
Quanto Deve Costare Una MTB Usata? La Formula
Prima ancora di guardare annunci, devi sapere quanto vale davvero quella bici. Ecco la formula che uso io:
Valore usato = (Prezzo nuovo originale × Coefficiente età × Coefficiente condizioni) – Costo riparazioni
Coefficiente per età:
- Meno di 1 anno: 0.75-0.80 (vale ancora il 75-80% del nuovo)
- 1-2 anni: 0.60-0.70
- 2-3 anni: 0.50-0.60
- 3-5 anni: 0.40-0.50
- Oltre 5 anni: 0.30-0.40 (se componenti ancora attuali)
- Oltre 8 anni: 0.20-0.30 (diventa vintage)
Coefficiente per condizioni:
- Come nuova (usata 2-3 volte): ×1.0
- Ottime (usata regolarmente, mantenuta bene): ×0.90
- Buone (segni d’uso, tutto funzionante): ×0.80
- Discrete (usura evidente, qualche componente da cambiare): ×0.70
- Mediocri (serve manutenzione seria): ×0.50-0.60
Esempio pratico:
Una Trek Fuel EX 8 del 2022, prezzo di listino originale 3.500€, venduta nel 2024 (2 anni), condizioni buone:
3.500€ × 0.60 (2 anni) × 0.80 (buone) = 1.680€
Se il venditore la propone a 2.200€? Troppo. Se la propone a 1.400€? Possibile affare (ma controlla BENE perché c’è qualcosa).
Prima Ancora di Muoverti: Le Domande da Fare al Venditore
Non perdere tempo ad andare a vedere bici che già sai essere sbagliate. Fai queste domande via messaggio/telefono PRIMA:
Le 10 Domande Fondamentali:
1. “Perché la vendi?”
- Risposta OK: “Upgrade a modello superiore”, “cambio disciplina”, “smetto di pedalare”
- Risposta SOSPETTA: “non mi piace”, “problemi vari”, risposta vaga
2. “Quanti km ha fatto circa?”
- Sotto 500km: praticamente nuova
- 500-1500km: usata normalmente
- 1500-3000km: usata intensamente
- Oltre 3000km: aspettati usura seria
3. “È sempre stata tua o l’hai presa usata?”
- Se l’ha presa usata, non sa davvero la storia completa
4. “Hai fatto manutenzione regolare? Hai le fatture?”
- Fatture = serietà. Niente fatture = rischio
5. “Ha mai subito cadute o impatti importanti?”
- Tutti cadono, è normale. Ma vuoi sapere QUANTO è caduta
6. “Le sospensioni sono state revisionaÈ? Quando?”
- Dovrebbero essere revisionate ogni 50-100 ore. Se dice “mai”… uhm
7. “Catena, corona, cassetta sono originali o cambiate?”
- Se sono originali dopo 2000km, sono da cambiare (100-200€ di spesa)
8. “I freni sono stati spurgati? Pastiglie residue?”
- Pastiglie sotto il 30% = da cambiare a breve (30-50€)
9. “Ci sono giochi/rumori strani?”
- Se dice “qualche rumorino normale” = potrebbe essere un problema serio
10. “Hai la bici in taglia [X]? Posso provarla?”
- Se non ti fa provare = scappa. SEMPRE provare prima di pagare
Se le risposte ti convincono, vai a vederla. Altrimenti, prossimo annuncio.
L’Ispezione Visiva: Cosa Guardare in 2 Minuti
Arrivi dal venditore. Prima ancora di toccare la bici, GUARDA. Gli occhi ti dicono l’80% di quello che serve sapere.
Il Telaio: Il Cuore di Tutto
BANDIERE ROSSE (scappa subito):
- Crepe sul telaio (soprattutto su saldature e giunzioni)
- Ammaccature profonde (non graffi, proprio botte)
- Segni di riparazioni fai-da-te (nastro, saldature arrangate)
- Telaio piegato (guarda lungo la linea del tubo orizzontale)
- Vernice scheggiata su cuscinetti/snodi = possibile ossidazione dentro
ATTENZIONE (chiedi spiegazioni):
- Graffi profondi sul tubo obliquo (normale, protezione catena)
- Segni su foderi posteriori (normale, sassi)
- Adesivi che coprono zone = potrebbero nascondere danni
OK:
- Graffi superficiali
- Vernice opacizzata
- Piccole sbeccature da sassolini
TRUCCO PRO: Passa il dito sulle saldature. Se senti irregolarità o crepe anche minime, la bici è compromessa. Alluminio crepato = fine.
Le Sospensioni: Oro O Spazzatura
Qui serve toccare e provare:
FORCELLA ANTERIORE:
Premi con forza sul manubrio, la forcella deve:
- Scendere fluida senza scatti
- Risalire decisa senza rimanere giù
- NON fare “splash” o rumori di olio
- NON perdere olio dagli steli
Controlla gli steli (i tubi cromati):
- Graffi = perdite d’olio future
- Olio sui parapolvere = già perde
- Ruggine = è stata ferma troppo tempo
AMMORTIZZATORE POSTERIORE (se full suspension):
Premi forte sul sellino, l’ammortizzatore deve:
- Comprimere e ritornare fluido
- Non fischiare o fare “psssh”
- Non avere olio visibile
Guarda il corpo dell’ammortizzatore:
- Olio = è fottuto, revisione 150-300€
- Gioco nel perno = cuscinetti morti
- Graffi profondi sullo stelo = da buttare
DOMANDA KILLER: “Quando è stata fatta l’ultima revisione delle sospensioni?”
Se dice “mai” e la bici ha più di 1 anno di uso, metti in conto 200-400€ di revisione completa.
Ruote: L’Incubo Nascosto
Solleva la bici e fai girare le ruote:
BUONE:
- Girano dritte senza ondeggiamenti
- Si fermano dolcemente
- Raggi tutti integri e in tensione
PROBLEMI:
- Ruota “ballerina” lateralmente = cerchio storto (raddrizzatura 30-50€, se possibile)
- Ruota che frena da sola = perni mozzi da revisionare
- Raggi allentati o rotti = da rifare (80-150€ a ruota)
- Cuscinetti che grattano = mozzi da revisionare (50-100€)
TRUCCO PRO: Afferra la ruota e muovila lateralmente (perpendicolare al telaio). Se senti gioco, i cuscinetti sono andati.
Trasmissione: L’Usurata Per Eccellenza
Qui è matematica: questi componenti si consumano. Punto.
CATENA:
- Prendi una maglia, tirala via dalla corona
- Se si alza più di 2-3mm = catena allungata, da cambiare (15-30€)
- Con più di 1500km, presumila da cambiare
CASSETTA (pignoni posteriori):
- Guarda i denti: devono essere “quadrati”, non a punta di squalo
- Se a punta = consumata, da cambiare (40-120€ a seconda del livello)
CORONA ANTERIORE:
- Stessa storia: denti consumati = da cambiare (30-80€)
CAMBIO:
- Muovi le leve, deve cambiare fluido senza esitazioni
- Se salta o non entra nei rapporti = registro da fare (gratis) o cambio consumato (80-200€)
CALCOLO REALISTICO: Se catena+cassetta+corona sono originali dopo 2000+ km, metti in conto 150-250€ di spesa per rifare tutto.
Freni: Questione di Vita O Morte
Letteralmente. Freni che non frenano = pericolo.
LEVE:
- Tira la leva fino in fondo
- NON deve arrivare al manubrio
- Se arriva = aria nel circuito o pastiglie finite
PASTIGLIE:
- Guarda dentro la pinza (togli la ruota se serve)
- Devono esserci ALMENO 2-3mm di materiale
- Meno di 2mm = da cambiare a breve (20-40€ per coppia)
DISCHI:
- Devono essere dritti e senza righe profonde
- Spessore minimo 1.5mm
- Se ondeggiati = da raddrizzare o sostituire (25-60€)
TEST: Durante la prova, frena forte. Devono fermarti sicuro, senza spugnare o cigolare troppo.
Pedivelle, Movimento Centrale, Sterzo
Veloce ma importante:
MOVIMENTO CENTRALE (dove si attaccano i pedali):
- Afferra la pedivella e muovila avanti-indietro
- Zero gioco = OK
- Gioco anche minimo = cuscinetti da cambiare (30-80€)
STERZO:
- Blocca la ruota anteriore tra le gambe
- Muovi il manubrio lateralmente
- Deve essere fluido ma senza giochi
- Scricchiolii o blocchi = serie sterzo da revisionare (20-50€)
La Prova Su Strada: Devi Farla, Sempre
Non comprare MAI senza aver pedalato almeno 5-10 minuti. È qui che escono i problemi veri.
Cosa Fare Durante la Prova:
1. Pedalata normale (2 minuti):
- Cambia tutti i rapporti, su e giù
- Ascolta rumori strani (click, scricchiolii)
- Senti se “tira” da un lato
2. In piedi sui pedali (1 minuto):
- Pedala forte in piedi
- Il telaio NON deve scricchiolare (se lo fa = problema serio)
3. Test freni (fondamentale):
- Accelera e frena forte
- Devono bloccarti in sicurezza
- Nessun “spugnamento” della leva
4. Test sospensioni (se c’è un marciapiede):
- Scendi da un gradino a media velocità
- Le sospensioni devono assorbire senza rimbalzi esagerati
5. Test generale feeling:
- Ti senti comodo?
- La taglia ti sembra giusta?
- Hai quella sensazione di “sì, questa è la mia bici”?
Se durante la prova pensi “mmh, non so”, ascolta l’istinto. Non comprare.
I Documenti: Cosa Chiedere, Cosa Verificare
Una bici seria ha una storia documentata:
RICHIEDI:
- Scontrino/fattura originale (prova che è sua e valore reale)
- Fatture di manutenzioni (prova che l’ha curata)
- Foto originali al momento dell’acquisto (vedi differenza usura)
- Numero di telaio (per verifica furto)
VERIFICA:
- Cerca il numero di telaio su database furti (es. Bike Register, Stolen Bike Registry)
- Confronta numero sul telaio con quello su eventuale fattura
- Cerca il modello online per confrontare prezzo originale
BANDIERE ROSSE:
- Nessuna prova d’acquisto = potrebbe essere rubata
- “L’ho comprata da un amico” = storia poco chiara
- Numero telaio limato/cancellato = SCAPPA, è rubata al 99%
Il Prezzo: Come Trattare Senza Sembrare Tirchio
Hai visto la bici, funziona, ti piace. Ora si parla di soldi.
La Strategia Della Trattativa:
FASE 1 – Calcola il prezzo giusto:
- Usa la formula che ti ho dato sopra
- Aggiungi mentalmente i costi di riparazioni necessarie
- Togli il 10-15% come margine di trattativa
FASE 2 – Fai la tua offerta:
- Non dire subito “ok, la prendo”
- Elenca gentilmente i punti da sistemare che hai notato
- Proponi un prezzo 10-15% sotto la richiesta (se giustificato)
ESEMPIO:
“Guarda, la bici mi piace. Ho notato che le pastiglie sono consumate e la catena va cambiata. Considerando che sono circa 100€ di spese, ti posso offrire 900€ invece di 1.000€. Che ne dici?”
FASE 3 – Il venditore risponde:
- Se dice OK subito = forse potevi offrire meno (ma vabbè, hai fatto un buon affare)
- Se dice NO secco = o stai offrendo poco o lui è troppo attaccato al prezzo
- Se controfierta = normale, troverete un punto medio
REGOLA D’ORO: Non offendere. Non dire “questa bici fa cagare, ti do 500€” per una bici che ne vale 1.000€. Sii onesto e rispettoso.
Quando Pagare e Come
METODI SICURI:
- Contanti alla consegna (per te)
- Bonifico istantaneo (per lui)
- PayPal “amici e parenti” SOLO se ti fidi
EVITA:
- Bonifico normale prima di vedere la bici
- Acconti senza garanzie
- Pagamenti non tracciabili
CONSIGLIO: Se compri online e spedizione, usa PayPal “beni e servizi” (protezione acquirente) anche se costa il 3-4% in più.
Dove Comprare Usato: Le Piattaforme Migliori
Non tutti i posti sono uguali. Alcuni sono miniere d’oro, altri discariche.
MIGLIORI (qualità media alta):
Forum specializzati MTB:
- mtb-mag.com (forum)
- passione-mtb.it (forum)
- Gruppi Facebook locali MTB
Perché? Gli utenti sono bikers seri, si conoscono, hanno reputazione da difendere.
Marketplace Facebook locali:
- Vedi la persona, profilo, amici comuni
- Puoi provare prima di comprare
- Prezzi spesso trattabili
DISCRETI (ma attenzione):
Subito.it / Kijiji:
- Tanta scelta
- Ma anche tanti occasionisti e rivenditori mascherati
- Controlla SEMPRE bene
eBay:
- Protezione acquirente
- Ma paghi spedizione e non puoi provare
RISCHIOSI:
Amazon Warehouse / Simili:
- Resi di altra gente
- Non sai NULLA della storia
- Solo se prezzo MOLTO basso
Mercatini dell’usato:
- Poca trasparenza
- Difficile provare
- Solo se hai occhio clinico
EVITA:
Gruppi “compro/vendo” generici:
- Troppa gente che non capisce niente
- Prezzi spesso gonfiati
- Poca serietà
Red Flags: Quando Scappare a Gambe Levate
Ci sono segnali che urlano “TRUFFA” o “PROBLEMA SERIO”. Ecco quando devi salutare e andartene:
Telaio crepato o saldature compromesse → Pericoloso, fine discussione
Numero telaio cancellato/limato → Rubata al 99%
“Non posso farla provare” → Qualcosa da nascondere
Venditore evasivo sulle domande → Storia poco chiara
Prezzo troppo basso → Se sembra troppo bello, probabilmente è una fregatura
Più annunci simili dello stesso venditore → Rivenditore mascherato
“Amico che vende per me” → Chi è il vero proprietario?
Pretende acconto senza garanzie → Classica truffa
Foto stock o non originali → Non ha davvero la bici
Modifiche scarse/pericolose → Manubrio tagliato male, freni arrangiati…
Fidati del tuo istinto. Se qualcosa ti puzza, probabilmente puzza davvero.
La Checklist Stampabile: Portala Con Te
Ecco la lista definitiva da stampare e spuntare durante l’ispezione:
☐ DOCUMENTI
☐ Scontrino/fattura originale
☐ Numero telaio verificato (non rubata)
☐ Fatture manutenzioni
☐ TELAIO
☐ Nessuna crepa visibile
☐ Nessuna ammaccatura seria
☐ Saldature integre
☐ FORCELLA
☐ Scorre fluida
☐ Nessuna perdita olio
☐ Steli senza graffi
☐ AMMORTIZZATORE (se full)
☐ Funziona senza rumori
☐ Nessuna perdita
☐ Nessun gioco
☐ RUOTE
☐ Girano dritte
☐ Raggi tutti tesi
☐ Nessun gioco mozzi
☐ Cuscinetti fluidi
☐ TRASMISSIONE
☐ Catena non allungata
☐ Cassetta non consumata
☐ Cambio funziona bene
☐ Corona non a punta
☐ FRENI
☐ Frenano sicuro
☐ Leva non al manubrio
☐ Pastiglie >30%
☐ Dischi dritti
☐ ALTRO
☐ Movimento centrale senza giochi
☐ Sterzo fluido
☐ Nessun scricchiolio telaio
☐ PROVA STRADA
☐ Tutti i rapporti
☐ Test freni
☐ Test sospensioni
☐ Feeling generale positivo
☐ PREZZO
☐ Calcolato valore reale
☐ Sommati costi riparazioni
☐ Trattativa accettabileSembra paranoico? No, è essere intelligenti.
Dopo L’Acquisto: I Primi Passi
Ok, l’hai comprata. Congratulazioni! Ma prima di lanciarti sui sentieri:
Settimana 1 – Setup e Controllo:
1. Portala in officina per un check-up completo (50-80€)
- Anche se sembra perfetta
- Un meccanico trova cose che tu non vedi
2. Regola le sospensioni (lo puoi fare tu)
- SAG al 25-30% della corsa
- Rebound medio
- Pressioni giuste per il tuo peso
3. Sistema la posizione
- Altezza sella
- Angolo sella
- Posizione leve freno
4. Fai il primo “giro di rodaggio”
- Percorso facile che conosci
- Ascolta ogni rumore
- Prendi confidenza
Dopo 100km:
- Controllo generale (tu o meccanico)
- Eventuali registri cambio/freni
- Valuta se serve qualche piccolo upgrade
Budget Realistico: Quanto Risparmi Davvero?
Facciamo due conti concreti per capire se l’usato conviene:
SCENARIO 1 – Hardtail Entry
NUOVO: Canyon Grand Canyon 7 → 1.299€
- 0€ di riparazioni
- Garanzia 6 anni
USATO: Stesso modello 2 anni → 800€
- +100€ revisione generale
- +50€ catena nuova
- TOTALE: 950€
RISPARMIO: 350€ (27%)
SCENARIO 2 – Full Suspension Mid-Range
NUOVO: Trek Fuel EX 8 → 3.500€
- 0€ riparazioni
- Garanzia completa
USATO: Stesso modello 3 anni → 1.800€
- +200€ revisione sospensioni
- +150€ trasmissione
- +100€ varie
- TOTALE: 2.250€
RISPARMIO: 1.250€ (36%)
Il risparmio c’è eccome. Ma solo se compri bene e metti in conto la manutenzione.
Conclusione: L’Usato È Una Figata (Se Sai Cosa Fare)
Sì, comprare usato può essere complesso. Sì, serve attenzione. Sì, rischi di incontrare qualche fregatura.
Ma se segui questa guida, se fai le domande giuste, se controlli tutto con calma, se non ti fai prendere dalla fretta… l’usato può darti una bici fantastica a metà prezzo.
Io la mia prima full l’ho presa usata. 1.300€ per una bici che nuova costava 3.200€. Ho speso 150€ di revisione, e quella bici mi ha accompagnato per 3 anni meravigliosi. Quando l’ho rivenduta, l’ho venduta a 1.000€. Praticamente mi è costata 450€ in 3 anni. Provaci con il nuovo.
L’importante è non avere fretta. La bici giusta arriverà. E quando arriverà, tu sarai pronto a riconoscerla.
Buona caccia!
Hai dubbi? Leggi la guida completa su come scegliere la MTB o scopri quale tipo di bici fa per te prima di iniziare la ricerca dell’usato.